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19 Luxus Modernes Badezimmer Waschbecken

Posted at October 11, 2017 6:36 by admin in Badezimmer Ideen
19 Luxus Modernes Badezimmer Waschbecken

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Schön Modernes Badezimmer Waschbecken

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Wo gestern noch Wüste war, ist heute Wunderland: als ob die Scheichs die Formel gefunden hätten, Sand zu Gold und Wüste zu Geld zu machen. Binnen kürzester Zeit hat sich Abu Dhabi auf die Reise-Weltkarte katapultiert: mit spektakulären Events, grandiosen Hotels, einmaliger Architektur – und mit Kontrasten. Mit Wüste, mit Oasen, mit Bergen. Nicht nur eine Stadt – Abu Dhabi ist zugleich Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – ein ganzes Land voller außergewöhnlicher Geschichten, ein Tor zu tausendundeiner Orient-Reise-Idee.

Plötzlich ist sie da, erhebt sich wie eine Fata Morgana aus den gewaltigen Sanddünen: mit Türmen, Zinnen, meterhohen Mauern. Qasr al-Sarab sieht aus wie eine gewaltige Lehm-Festung in der Wüste und ist es doch nicht. Der Bau scheint wie eine Luftspiegelung aus den Tiefen der Vergangenheit und ist doch durch und durch real. Sie steht seit ein paar Jahren im vermeintlichen Nichts, weil Abu Dhabis Herrscher Scheich Khalifa sie genau dort haben wollte und Kosten keine Rolle spielten – dort, wo alles begann. Mitten im Sand, im Wohnzimmer der Väter. Dort, wo früher die Karawanen entlangzogen.

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Und was wie eine Festung aus Lehm aussieht, ist in Wahrheit ein Luxushotel im Look vergangener Jahrhunderte – errichtet aus Beton und Stein, ausgestattet mit allen Annehmlichkeiten der Gegenwart: mit Klimaanlagen, mit Pool und Baldachin-Sonnenbetten und über eine 200 Kilometer lange Wasserleitung mit der Küste verbunden.

Das Hotel Qasr al-Sarab ist binnen kürzester Zeit das geworden, was der Herrscher sich gewünscht hat: das Tor zur Wüste, der Ausgangspunkt für Geländewagen-Exkursionen in die geheimnisvolle Welt aus Sand der Umgebung, für Kamel-Trekking-Touren hinter den Horizont. Ein Magnet für Einheimische wie für die Urlauber aus den Hotels am Golf, die für zwei, drei Nächte in diese fremde Welt eintauchen und dabei auf nichts verzichten möchten.

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Erst ist da dieser Triumphbogen, die Schranke, dann die weit geschwungene Vorfahrt empor zum Portal – und dahinter ist jede Menge Gold: Emirates Palace in Abu Dhabi war ursprünglich als Regierungs-Gästehaus geplant und ist schließlich als Luxushotel eröffnet worden – als das goldenste der Welt. Die Säulen der Lobby sind mit Blattgold belegt, in den Suiten gibt es 102 massiv goldene Waschbecken. Und sogar einen Gold-to-go-Automaten hat das Hotel. Wer ausreichend Rahmen auf der Kreditkarte hat, kann dort auf Knopfdruck Goldmünzen im gewünschten Wert ziehen.

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An Üppigkeit ist das Haus mit über zwei Kilometer Fassadenlänge und seinen knapp 400 Zimmern und Suiten nicht zu übertreffen. Über 1000 Kronleuchter gibt es hier, dazu 30 Mitarbeiter, die nur dafür da sind, immer und immer wieder die Kristalle all dieser Leuchter zu reinigen. Die Kuppel über der Lobby hat denselben Durchmesser wie die des Petersdoms in Rom.

Besondere Gäste können über eine Rampe bis zum fünften Stock hinauf und dann direkt durch eine große Flügeltür ins Gebäude fahren und dort auf einem roten Teppich parken. Und ein großes Geheimnis hat es auch: Sechs riesige Suiten, jede 680 Quadratmeter groß, im achten Stock sind ausschließlich den Herrschern der umliegenden verbündeten Staaten vorbehalten. Die ganze Etage ist streng bewacht und nicht öffentlich zugänglich.

Manchmal ist ein kleiner Hafen das Tor zu etwas ganz Besonderem, die halbe Stunde Bootsfahrt hinüber auf eine vorgelagerte Insel, eine Reise in eine gänzlich unerwartete Welt: in ein Reich mit über 10.000 Antilopen, darunter die anderswo vom Aussterben bedrohte arabische Oryx. Hier donnern sie in Scharen über die karstige Steppe, galoppieren an Mangroven vorbei. Leoparden leben hier, sogar Giraffen. Die Insel Sir Bani Yas ist ihre Heimat, ein Naturschutzgebiet ungefähr so groß wie Sylt – mit einem Hotel und mehreren Lodges in der Wildnis.

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Einst war dies das Privat-Eiland des langjährigen Herrschers Scheich Zayed. Hier hatte er einen Palast, hier genoss er die Ruhe, tankte Kraft, während er seine Tiere beobachten konnte. Sein Nachfolger machte Sir Bani Yas öffentlich, will andere an der Schönheit dieser Insel teilhaben lassen und verschärfte die Naturschutzauflagen zugleich abermals.

Jetzt ist Sir Bani Yas Abu Dhabis größte Überraschung: eine Safari-Insel, wo Urlauber auf geführte Pirschfahrten gehen, an einsamen Stränden baden oder mit dem Kajak durch die Mangroven paddeln und seltene Vögel beobachten können.

Eine vorgelagerte Sandinsel ist neuerdings sogar Zwischenstopp-Station für Kreuzfahrtschiffe, deren Passagiere dort baden können – oder von dort zur Entdeckertour weiter nach Sir Bani Yas übersetzen.

Als ob sie es seit jeher wissen, wo es am schönsten ist. Seit einer Ewigkeit jedenfalls kommen Karett-Schildkröten jeden Sommer an den Ort ihrer Geburt zurück, mühen sich bei Dunkelheit aus dem Meer über den Sand, um ihre Eier am Saadiyat Beach abzulegen und anschließend wieder im Meer zu verschwinden. Neun Kilometer lang und von Dünen gesäumt ist dieser Strand – und schneeweiß: der schönste der Emirate. Er war schon immer so, keiner musste dafür Hand anlegen, niemand etwas aufschütten.

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Inzwischen gibt es Hotels hinter den Dünen: ein Park Hyatt, ein St. Regis, bald auch ein Rixos, ein Rotana und ein Jumeirah, jedes davon mit fünf Sternen. Trotzdem geben die Schildkröten den Ton an: Den strengen Naturschutzauflagen muss sich alles unterordnen.

Wenn sie kommen, werden Großbaustellen stillgelegt, Lichter gedimmt, wird die Musik im Freien abgestellt – alles, damit sie nicht wieder umdrehen und einfach verschwinden. Schildkrötenschützer sichern die Nester, zäunen sie ein, bewachen sogar die Jungen, wenn sie nach dem Schlüpfen Richtung Meer aufbrechen. Die Rechnung geht auf, viele Hundert Schildkröten starten noch heute und ungeachtet der Hotels ihre Reise durchs Leben auf Saadiyat. Wer ihnen außerdem zuschaut? Die Delfine draußen im Golf. Sie tummeln sich bevorzugt in dieser Region.

Es ist das Rennen, das alles entscheidet: der Große Preis von Abu Dhabi auf dem Formel-1-Kurs von Yas Island. Immer steht es ganz oder fast am Ende der Rennsaison, immer ist es spannungsgeladen. Und um ein tatsächliches architektonisches Tor geht es dabei auch: Es überspannt den Rennkurs, besteht aus den zwei hypermodernen Flügeln des Yas Viceroy Hotels links und rechts der Piste, die über eine mehrere Stockwerke hohe Gebäudebrücke miteinander verbunden sind.

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An fast allen anderen Tagen des Jahres geht es dort ein ganz klein wenig ruhiger zu auf dem Yas Marina Circuit: Dann können Privatleute tagsüber Rennwagen mieten und über den 5,55 Kilometer langen Kurs rasen. Gesperrt für alles Motorisierte aber bleibt er jeden Sonntag-, Dienstag, und Mittwochabend ab 18 Uhr: Dann gehört die Rennstrecke ausschließlich Radlern und Joggern – und jeder kann so schnell oder langsam sein wie er will.

Längst ist daraus ein kleines Multikulti-Sportfest geworden. 50 Fahrräder stehen kostenlos bereit, viele weitere kann man mieten – oder das eigene mitbringen. Eine Grundregel gilt an diesen Abenden: ein Sandalen-Verbot auf der Formel-1-Piste. Aus Sicherheitsgründen. Wem das zu wenig Action ist: Der Freizeitpark Ferrari World mit seinen extremen Achterbahnen ist keine fünf Autominuten entfernt …

Das „universelle Museum“ zeigt, wie sich die menschliche Kreativität entwickelt hat – kulturelle Errungenschaften von der Urgeschichte bis zur Gegenwartskunst. Seit November 2017 ist es Realität: der neue Louvre Abu Dhabi, dessen zentrale Kuppel die Fläche von vier Fußballfeldern überspannt. Unter dieser Kuppel gibt es sogar einen Anleger für Yachten, die vom Golf aus hineinfahren können – und dort stapeln sich alles in allem 55 quaderförmige Gebäude.

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Quelle: Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji

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Gerd Nolte Heizung  - Modernes Badezimmer Waschbecken

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Quelle: Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji

Darin werden Kunstwerke aus vier Jahrtausenden ausgestellt: von der Skulptur einer Prinzessin aus dem dritten Jahrtausend vor Christus bis hin zu Ai Weiweis “Fountain of Light“ von 2017. Eine Sammlung wie eine gewaltige Brücke, die eine Vielzahl von Kulturepochen überspannt und eine Gesamtschau in zwölf Abschnitten zeigt, unter anderem mit Skulpturen von Alberto Giacometti und Auguste Rodin sowie Gemälden von Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, Edouard Manét, Paul Cézanne, Paul Klee, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Renè Magritte, Yves Klein.

Ein grandioses Kunstwerk aber erschafft die Sonne jeden Tag neu – und fast jede Sekunde verändert es sich: Sie bricht sich durch die verschiedenen wie Schablonen ausgeschnittenen Elemente des Daches und zaubert ständig wechselnde Bilder auf den Fußboden des Louvre Abu Dhabi. Und schon jetzt ist klar: Dieses Gebäude ist nicht nur das neue Wahrzeichen der Stadt – es wird vielmehr eines Tages so sehr für die Vereinigten Arabischen Emirate stehen wie die Oper von Sydney für ganz Australien. Und es wird spannende Nachbarn bekommen: Frank O. Gehry baut das Guggenheim Abu Dhabi, Sir Norman Foster das neue Zayed National Museum.

Quelle: Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Die neuen Basare sind aus Marmor und Glas, haben Kronleuchter, Springbrunnen und Wandelhallen unter riesigen Kuppeln: Abu Dhabi hat sich selber neu erfunden, was das Einkaufen angeht. Was früher schmale, mit Stroh gedeckte Gassen zwischen Lehmhäusern mit ein paar Ladenfronten waren, sind heute ultramoderne Einkaufspaläste, die Gäste aus aller Welt anziehen: die Mega-Shoppingmalls hier inszenieren den Einkauf als Erlebnis – allen voran die Yas Mall mit allein über 400 Geschäften und 90 Restaurants und Cafés auf über 230.000 Quadratmetern ebenso wie die bereits mehrfach erweiterte Marina Mall neben dem Yachthafen.

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Es gibt fast keine internationale Marke, die hier nicht vertreten ist: von Hollister bis Massimo Dutti, von Bulgari bis Cartier und von Chanel bis Tiffany – sie alle sind da.

Wer den Alltag wie in vergangenen Zeiten erleben will: Abu Dhabis Fisch-Souk befindet sich im Hafen Mina Zayed, gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite ist der Al Mina-Obst- und Gemüsemarkt. Und ein bisschen ist es dort, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Still ist es plötzlich, keine Spur mehr von der Dynamik, dem Lebenstempo von Abu-Dhabi-Stadt: Die Wege zwischen den Palmenhainen sind kopfsteingepflastert, und hinter einem niedrigen Zaun aus Schilf sind morgens die Oasenbauern bei der Arbeit, jäten Unkraut unter den Jahrhunderte alten Palmen, machen später Pause auf ein paar Felsblöcken neben einem plätschernden Bächlein. Bienen tanzen über die Blüten am Wegesrand, und leichter Wind sortiert die Melodien aus einem Radio neu.

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Quelle: Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

In Al Ain geht es ruhiger zu als an der 160 Kilometer entfernten Küste. Die Oasenstadt in der Wüste ist so etwas wie die Wiege der emiratischen Kultur, traditionsverbundener. Von hier stammt die Herrscherfamilie al-Nahyan, hier sind Lehmfestungen erhalten, gibt es Museen, hier wird das Erbe gepflegt. Kein neues Haus darf höher als fünf Stockwerke sein, alles muss ins Bild passen. Die Grenze zum Oman verläuft am Stadtrand, die Ausläufer des gewaltigen rostroten Hajjar-Gebirges sind nur einen kurzen Ausflug entfernt.

In 60 Kurven windet sich eine spektakuläre Panoramastraße bis zum Gipfel des gut zwölfhundert Meter hohen Jebel Hafeet, dem höchsten Berg Abu Dhabis. Der Blick von dort oben ist gewaltig: auf die Wüste – und auf Al Ain. Am schönsten ist es bei Sonnenuntergang – und mit einer Wasserpfeife in der Hand: mit Tabak, der mit Rose oder Apfel aromatisiert ist. Wie das schmeckt? Nach Wüste, Weite und arabischer Welt. Nach einer Reise voller Entdeckungen.

Durchaus ein Kontrastprogramm zu Wanderungen und Exkursionen, aber eben auch ein Programm, das Abu Dhabi bieten kann: Zurückgelehnt, entspannt, gemächlich, luxuriös. Manchmal ist es hübsch, mit einem Glas Champagner in der einen und einem Dim-Sum-Scampi in Tempura-Teig in der anderen Hand ganz oben zu stehen, Livemusik zu lauschen und auf die Welt da unten hinabzublicken: von der Hubschrauberplattform des St. Regis Hotels an der Corniche von Abu Dhabi aus zum Beispiel. Einmal im Monat gibt es dort ein Sunset-Supper mit besten Aussichten – buchbar für jedermann und nicht mal an die Auflage gebunden, Gast des Hauses sein zu müssen, zu dem übrigens auch die mit über 1200 Quadratmetern größte Suite des Emirates gehört.

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In Abu Dhabi ist so etwas (fast) normal. Alle ganz großen Marken der weltweiten Luxus-Hotellerie sind hier mit Häusern der Spitzenklasse vertreten, liefern sich einen Größer-schöner-origineller-Wettstreit. Und einen um den Preis. Zimmer in den Luxusherbergen gibt es insbesondere während des Sommers – der Nebensaison – und des Fastenmonats Ramadan bereits für unter 200 Euro pro Nacht: ein Tarif, für den man in europäischen oder amerikanischen Großstädten nichts Vergleichbares findet. Und ständig kommen weitere Hotels im Top-Segment dazu: demnächst zum Beispiel das neue Fairmont direkt am Meer, kürzlich das Edelresort Zaya Nurai Island auf einer vorgelagerten Privatinsel.

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Angenehmer Nebeneffekt: Viele dieser Hotels versuchen Einheimische wie Besucher zusätzlich mit Spitzen-Gastronomie zu ködern und haben herausragende Restaurants – auch die deutlich unter dem Preisniveau vieler anderer Weltstädte.

Es war, als ob sie über Nacht vom Himmel gekommen waren, ihre Raumschiffe im Sand auf dem ausgetrockneten Salzsee im Nirgendwo der Wüste parkten, fiepende und piepsende Roboter mitbrachten, ihre Häuser bauten – und hofften, von den Stormtroopers des Imperiums möglichst lange übersehen zu werden: Für die siebte Episode Teil des Kino-Welterfolgs „Star Wars“ übernahm Abu Dhabi die Rolle des geheimnisvollen Sandplaneten Jakku.

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Einen Monat lang filmten die Hollywood-Leute über zwei Autostunden außerhalb von Abu-Dhabi-Stadt in der Wüste, hatten extra dafür zuvor eine zehn Kilometer lange Piste anlegen müssen, um all das schwere Gerät zum Drehort zu bringen. Die gewaltigen Bilder aus dem Emirat liefen auf zehntausenden Leinwänden rund um den Globus, lockten Urlauber und Entdecker hierher auf die Arabische Halbinsel, die fortan auf Kinospuren reisen.

Abu Dhabis Filmförderbüro holt gezielt Hollywood-Großproduktionen ins Land – zuletzt ein Projekt mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Zuvor schon flimmerte die Hauptstadt der Emirate über Leinwände und Fernsehschirme: Als Regisseur James Wan hier für den Action-Film „Fast & Furious 7“ drehte und dafür ein Auto in einem Hochhaus der Etihad Towers über die volle Geschossfläche Anlauf nehmen ließ, um es durch die Scheibe brechen, über den Innenhof fliegen und im gegenüberliegenden Tower sicher landen zu lassen.

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